Как правильно затягивать болты и гайки, чтобы ничего не сорвать и обеспечить надёжность резьбового соединения?

Как правильно затягивать болты и гайки, чтобы ничего не сорвать и обеспечить надёжность резьбового соединения?

Если вы собираете мебель, чините велосипед или мастерите что-то своими руками, вы наверняка сталкиваетесь с необходимостью затяжки болтов и гаек?

Главная задача крепежа и метизов – крепко и надежно удерживать детали вместе, даже когда они подвержены высоким нагрузкам и вибрации.

Почему болты могут ослабнуть или сломаться?

Основные причины расслабления соединения:

• Сильная тряска (вибрация): Представьте едущую машину – постоянная тряска может медленно раскручивать гайки и болты. Доказано.

• Удары: Резкий удар по детали может сдвинуть детали и крепеж.

• Нагрев и охлаждение: Детали расширяются от тепла и сжимаются от холода. Это может со временем ослабить затяжку.

• Слишком слабая затяжка: болт просто не держит.

• Слишком сильная затяжка: это главная причина, почему срывается резьба или ломаются болты или винты!

• Неправильный подбор под задачу и неверное совмещение крепежа по материалу и прочности.

Как ЗАТЯГИВАТЬ болты и гайки, чтобы НЕ СОРВАТЬ резьбу и обеспечить надежность?

1. НЕ ДУЙТЕ ИЗО ВСЕХ СИЛ!

У каждого болта есть свой предел прочности. Он зависит от материала изготовления и процесса его обработки. Помните выражение «как закалялась сталь»?

Этот предел имеет правильное обозначение для крепежных изделий – болтов, винтов и называется «Класс прочности». Состоит из двух или трех цифр (в особых случаях), разделенных точкой.

Класс прочности болта или винта наносится в виде клейма на головке метиза, с диаметром резьбы более М5, например цифры 70, 80, 4.8, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9 – чем больше цифра, тем прочнее болт. Точка может не указываться, на головке болта.

Ответная деталь для болта - гайка. Гайки так же имеют свой класс прочности. Класс прочности гайки состоит из одной или двух цифр (в особых случаях), например 04, 05, 6, 8,10, 12. Обязательно должен наноситься на гайку, с диаметром резьбы более М5 и сообщать о том, для какого класса прочности болтов необходимо использовать данную гайку. Внимание! Класс прочности гайки должен соответствовать прочности болта, либо быть выше (обычно, не более чем на один класс) классу прочности болта!

Нет обозначения на головке болта/винта или гайке? Изделие не имеет класса прочности! Допускается отсутствие маркировки на изделиях меньше М5, и у собых геометрий винтов и болтов, проверяйте производителя и продавца на предмет соответствия таких изделий заявленному классу прочности.

Так же важно правильно совмещать между собой, по материалу, ответные резьбовые детали. Например, болт из нержавеющей стали, с любым классом, значительно отличается по прочности от гаек, изготовленных из углеродистой стали и обратно. Такое соединение, будет невозможно правильно затянуть. Кроме того, совмещение деталей из несовместимых материалов будет причиной преждевременной коррозии соединения, а также большими сложностями при возможной последующей разборке!

Вы выбрали правильные болты и гайки? Если ДА, то что делать:

Оптимальный результат: Найдите рекомендуемый момент затяжки для вашего болта и задачи. В инструкции к вашему изделию (мебели, велосипеду, автомобилю и т. д.). В справочных таблицах ("таблица момента затяжки болтов" + ваш класс прочности и диаметр болта).

Используйте (при доступности) динамометрические ключи с ограничением максимального крутящего момента!

Золотое правило: если инструкции нет– затягивайте крепко, но без фанатизма.

Если чувствуете, что болт или гайка больше не крутится – СТОП!

Если гайка или головка болта начинает "слизываться" или вы срываетесь в усилии Вы уже перетянули!

2. Используйте ПРАВИЛЬНЫЕ инструменты:

Гаечные ключи и головки: обязательно подходящего размера! Ключ должен плотно садиться на гайку или головку болта. Люфт или недожор – гарантия слизанных граней.

Отвертки: Жало должно идеально подходить к приводу винта (прямому шлицу или крестовому углублению). Кривая отвертка – слизанный шлиц. Размер «Г»-образного шестигранного ключа идеально рассчитан и включен в стандарты на винты с внутренним шестигранным углублением («имбусовые» винты), не экспериментируйте!

Динамометрический ключ (Идеально, но не обязательно для всего): это специальный ключ с "трещоткой" или шкалой, который показывает, с каким усилием вы затягиваете. Позволяет затянуть точно по инструкции. Очень полезен для ответственных соединений (колеса авто, велосипедные компоненты, силовые узлы).

Обычно длина стандартного гаечного ключа или «трещетки» рассчитана для достижение достаточного крутящего момента для подходящего крепежа (исключение – гаечные ключи с переменным размером), не используйте кустарные удлинители, такие как, например «труба на ключ». Помните выражение приписываемое Архимеду «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю».

3. Затягивайте РАВНОМЕРНО и ПОСТЕПЕННО (особенно на фланцах или деталях крепящихся на нескольких болтах):

Представьте крышку, прижимаемую 4 болтами. Если затянуть один болт "до упора", а потом остальные – крышка перекосится, и соединение будет негерметичным или ненадежным. В исключительных случаях крышка окажется прочнее болта, и один из болтов порвется.

Что делать: Затягивайте болты крест-накрест (по диагонали) и в несколько этапов. Сначала все болты закручиваем от руки до упора, потом подтягиваем каждый на пол-оборота по схеме "звезда", и так до нужного момента.

4. Чистота – залог успеха:

Грязь, песок, старая смазка в резьбе или под головкой болта/гайки мешают правильной затяжке. Резьба может заесть или момент затяжки будет неточным.

Что делать: очистите резьбу болта и гайки щеткой (старой зубной щеткой подойдет). Удалите грязь с поверхностей, где будет прилегать головка болта или гайка. Если детали в масле, то необходимо его удалить.

5. Иногда нужна СМАЗКА (но не всегда!):

Сухая резьба: Требует БОЛЬШЕГО усилия для затяжки, чтобы достичь нужного натяга. Риск перетянуть выше.

Смазанная резьба (немного масла или специальной смазки): Требует МЕНЬШЕГО усилия для затяжки, чтобы достичь того же натяга. Осторожно! Если инструкция запрещает смазку – не смазывайте! Если смазали, уменьшайте усилие затяжки на 20–30% от табличного "сухого" значения (или ищите таблицу для смазанных соединений).

Общее правило: Если не уверены – затягивайте сухую резьбу с умеренным усилием.

6. Когда нужны "хитрые" шайбы?

Обычные плоские шайбы просто распределяют давление и защищают поверхность. Стопорные шайбы (пружинные, гроверные): немного могут помочь против вибрации в ненагруженных соединениях (например, крышка корпуса).

Важно: они не спасут от сильной тряски и часто бесполезны при хорошей затяжке. Не тратьте на них деньги для ответственных узлов.

Серьезные стопорные шайбы, такие как, например Тарельчатые пружинные шайбы, Контактные стопорные пружинные шайбы, Клиновые стопорные шайбы Nord-Lock, Schnorr и другие): очень эффективны против вибрации, но сложны и дороги. Для большинства DIY-проектов не понадобятся. Если вы считаете, что вашему проекту необходима дополнительная защита от расслабления резьбы, обращайтесь к нашим специалистам за помощью. Мы всегда, с удовольствием проконсультируем и поможем сделать правильный выбор согласно назначению и бюджету!

7. Проверяйте и подтягивайте!

После сборки и первого использования (например, после поездки на велосипеде или сборки шкафа) проверьте ключевые болтовые соединения. Иногда требуется легкая подтяжка. Периодически проверяйте соединения, подверженные вибрации (колеса, руль).

В заключении:

• Не перетягивайте! Это главная причина поломок. Крепко – не значит "изо всех сил".

• Используйте правильный инструмент по размеру.

• Затягивайте равномерно по схеме "крест-накрест", если болтов несколько.

• Чистите резьбу и поверхности.

• Со смазкой – осторожно! Усилие затяжки нужно уменьшать.

• Простые стопорные шайбы «гроверы» – слабая защита от вибрации, с высокопрочным крепежом бесполезны.

• Проверяйте соединения после сборки и периодически.

Следуя этим правилам, вы избежите срывов резьбы, поломок болтов и получите надежное соединение, которое прослужит долго! Удачи в ремонтах и проектах!